~ Myanmar ~ Majestueuse Bagan

La photo des temples de Bagan au lever du soleil est sans doute l’image la plus connue de Myanmar.

La zone historique se situe autour de la vieille ville de Bagan entre la nouvelle ville et Nyaung U, où nous avons logé. Les temples s’étendent sur environs 50 km², ce qui est déjà grand mais rien comparé à Angkor au Cambodge par exemple. La visite est donc très facile en vélo.

Les temples ont été grandement détruits par le temps mais également par des pillages et tremblements de terre (le dernier qui a fait le plus de dommages était en 1975). Ils ont été restaurés ou les restaurations sont encore en cours pour certains. Certaines restaurations sont un peu aléatoires et étranges mais dans l’ensemble les temples ont conservé leur beauté et leur grandeur. Les temples étaient également beaucoup moins sales que ceux de Yangon et Mandalay.

La légende ; qui nous a été raconté par une petite fille géniale rencontrée dans un mini temple, parlant au moins 3 langues quasi parfaitement ; raconte qu’il y a en tout 3508 temples. On ne les a bien sûr pas tous visités mais on en a vu un bon nombre. Ils se ressemblent un peu, tout en étant tous un peu différents. Certains sont magnifiques de l’extérieur, certains ont des beautés plus secrètes : une statue au fond d’un couloir, des peintures murales qui n’apparaissent qu’une fois éclairées à la torche, un escalier secret qui offre un panorama magnifique, un bouddha géant dans un mini temple qui ne paye vraiment pas de mine… Pour les découvrir la plupart du temps on s’est fait guider par des birmans très sympa, heureux de faire découvrir les temples, leurs mystères et leur histoire.

Les temples sont agréables à visiter car on est libre d’aller où on le souhaite du moment qu’on a la tenue correcte et qu’on enlève ses chaussures. On sent par contre que le tourisme augmente dans le pays car il y a beaucoup de vendeurs autour des temples, même autour de ceux assez isolés, et ils commencent à être agressifs.

Quelques un des temples en photos :
Temple Htilominlo

Temple Sulamani

Temple Dhamma Yangyi

Temple Ananda

Temple Shwegugyi

Temple Thatbyinnyu

Temple Nathlaungkyaung (ou plutôt vues depuis l’intérieur du temple !)

Temple Mimalaungkyaung

Temple Gawdawpalin

Temple Shwezagon au couché du soleil

Temple Bulethi (au lever du soleil)

Le lever du soleil est le moment que nous avons préféré de toute notre visite à Bagan. La lumière du soleil qui apparaît, combinée aux multiples temples et aux 21 montgolfières qui s’envolent en même temps, rend l’instant très impressionnant et unique.

Temple Shinbinthalyaung (le temple au magnifique bouddha couché  de 21m)

Temple Shwesandaw

Temple Mingalarzedi

Temple Gubyaukgyi

Ce temple est incroyable à l’intérieur car tous ses murs sont peints. Malheureusement de nombreuses peintures murales ont été volées par des thaïs et d’autres ont été abîmées par les tremblements de terre. Si vous le visitez, emportez votre lampe torche sinon vous ne verrez pas grand chose.

Temple Myazedi

Myazedi Quadrilingual stone inscription

Temple Manuha

Bouddha couché de 32m, beaucoup moins beau que le premier

Temple Nan 

Temple Abeyadana

Temple Nagayon

Temple Dhammayazika (Il est joli vu du ciel car il est en forme de pentagone)

Temple Tayokepyay

Temples Thonzu (3 temples triplés)

Temple Bulethi (Nous y sommes retournés pour le coucher de soleil)

Le temple en face

Bagan ce n’est pas que des temples.

Un hôtel qui se fond bien dans le paysage

Une femme girafe venue travailler en « ville »

On a notamment aussi pu visiter une fabrique d’objets laqués. Il y en a vraiment partout dans la région et beaucoup proposent de venir voir leur travail. J’ai choisi d’aller à une des plus classes, située dans New Bagan, et je ne l’ai pas regretté. La visite était super sympa : ils expliquaient tout le procès en détail et on voyait des artisans travailler sur les différentes étapes. J’ai même eu le droit à un thé, des gâteaux au sésame et un bracelet en bambou, fabriqué en suivant la même technique que celle utilisée pour faire les objets qui seront ensuite laqués.

On a aussi pu goûter pas mal de plats birmans et aller visiter le grand marché de nuit mais je n’ai pas pensé à prendre des photos !

La visite de cette région restera donc un moment très particulier de notre voyage, particulièrement grâce aux différentes vues sur la nature et les temples depuis le haut de ceux sur lesquels on a pu grimper.

~ Myanmar ~ Les vielles villes autour de Mandalay

Aujourd’hui on part en scooter à la découverte des vieilles villes autour de Mandalay.
La journée commence mal, Clément a très mal à la cheville et on passe un moment à la réparer avant de partir chercher un loueur de scooter. Notre hôtel a des prix trop élevés, on parcourt donc la rue pour chercher un meilleur deal. Les gens ici captent super vite les mots dans nos conversations. On discute entre nous en marchant et des gens nous suivent en essayant de nous vendre des scooters (ça marche aussi pour un tas d’autres mots : eau, coca cola, noodle… sans oublier taxi bien sûr)

On pars ensuite pour notre première destination : le plus long pont en tek du monde, le pont U bein. On ne peut pas dire que l’intitulé m’a fait rêver : un pont, en bois, vieux de 200 ans et de 1,2km de long… Pourtant il vaut le détour. Le pont en lui même n’a rien de fantastique mais le lac sur lequel il est situé est très beau.  L’endroit est aussi extrêmement vivant. Il y a quelques touristes bien sûr. Mais surtout les birmans qui habitent aux alentours et qui viennent ici pour se balader, manger, faire de la barque sur le lac, se prendre en photo et nous prendre un photo par la même occasion.

A l’extrémité Est du lac, on trouve le village d’Amarapura et le temple Kyauktawgyi. La vie dans le village est très simple. Les gens sont très pauvres et n’ont pas encore l’eau courante.

On a de la chance on arrive à la sortie de l’école et on amuse beaucoup les écoliers qui nous font des signes et des grands sourires.

Le temple est peu visité, on est les seuls touristes. Quelques personnes viennent prier, d’autres viennent manger ou faire la sieste. Les murs du temple sont recouverts de belles peintures.

On rencontre à l’intérieur, 2 puis 3 puis 4 puis 7 copines qui veulent chacune leur tour avoir leur photo avec nous. Elles sont excellentes, elles ont l’air tellement heureuse qu’on leur dise oui.

On retraverse le pont dans l’autre sens, on récupère le scooter et on part pour notre prochaine étape : Inwa. C’est pas loin, à vol d’oiseau, mais avec les rivières il faut faire un sacré détour.

On est presque arrivé, on commence à avoir bien faim et là tout à coup… on crève ! On a de la chance, on n’est pas loin d’un « garagiste », les gens nous guident jusqu’à lui avec des signes. Personne ne parle un seul petit mot d’anglais. La situation est assez cocasse. On ne comprend rien à ce qu’ils nous demandent. Au final ils arriveront à nous changer la chambre à air, en 1h à peu près et pour un prix très raisonnable. Ici ils n’appliquent pas encore le « prix spécial touriste ».

Le garage et le garagiste

Ils ont été super sympa et nous faisaient des petits signes régulièrement pour nous dire tout va bien ne vous inquiétez pas.

On reprend donc finalement la direction d’Inwa, l’ancienne capitale birmane.

En arrivant on est vraiment surpris : la ville est en réalité un mini village, sans routes, parcouru principalement par des vaches et des calèches à touristes.

Une des routes du village

On est un peu perplexes mais heureusement les bâtiments historiques sont super beaux, notamment les deux principaux, deux monastères : un en bois et l’autre en pierre.

Comme partout en Birmanie pour le moment les lieux sont très sales et peu voir pas du tout entretenus, le billet d’entrée à d’ailleurs du mal à passer sachant où finira notre argent…, mais avec un peu d’abstraction la visite est agréable 🙂

Le monastère en pierres s’appelle Maha Aunmye Bonzzn et celui en bois, Bagaya Kyaung

Le soleil commence à descendre et les paysages sont splendides. On parcourt la campagne pour atteindre notre dernière destination de la journée : la pagode Kaung Hmu Daw de Sagaing où se déroule le festival Tazaungdain.

Cette fête a lieu à la pleine lune de mi-novembre et on a pu profiter toute la journée de la bonne ambiance. De la musique envahie les rues et les personnes fabriquent des personnages ou des animaux en papier avec lesquels ils bloquent les voitures sur les routes pour leur demander de l’argent. Leurs éléphants sont particulièrement beaux. L’argent sert principalement à la construction de nouveaux temples ou à l’amélioration des temples existants.

La pagode est impressionnante avec sa forme sphérique.

Le festival dans la pagode quant à lui est très vivant. On peut manger plein de choses super bonnes (on ne s’est pas fait prier après une journée sans repas). Les gens sont très étonnés de nous voir ici et nous fixent avec curiosités.

*

Pour faire les cosmétiques locaux

Cette journée a démontré une chose très agréable. Depuis que je voyage je lis et j’entend dans chaque pays que les gens sont particulièrement souriants et je ne suis pas toujours d’accord. Mais ici c’est impressionnant. Les gens ont des sourires énormes. Ils sont tellement heureux de te rencontrer et que tu leur souris, que tu leur parles. C’est très touchant.

~ Myanmar ~ Mingun

Ce matin nous partons de Mandalay pour rejoindre Mingun, une ville au bord de la rivière.

On parcourt une bonne partie de la ville à pied pour rejoindre le bateau qui part chaque matin à 8h30. Il n’y a qu’un bateau publique par jour alors il ne faut pas le louper 🙂

La vie dans le port est joyeuse. Les responsables de la vente des billets sont super. On passe un moment avec eux à leur apprendre à parler français.

On embarque ensuite sur le bateau. Sur le pont sont entassées des chaises en plastique et des fauteuils en rotin. On embarque aussi le scooter d’un couple de touristes.

Arrivés à Mingun, après avoir payés le ticket d’entrée dans le village, on visite les différents lieux historiques.

Le premier est connu pour être le plus grand tas de briques du monde. Il s’agit d’une pagode immense non terminée. Elle avait été demandée par un roi tyrannique, utilisant le travail forcé pour sa construction. Du coup quand le roi est mort, les travaux ont été arrêtés avec joie !

Le lieu vaut surtout le coup pour la vue depuis le haut.

On a ensuite visité une cloche gigantesque. On peut rentrer dedans et la faire sonner de l’intérieur ou demander à quelqu’un de la faire sonner de l’extérieur. C’est sympa.

Il y a aussi le temple meringue, il ressemble à un énorme gâteau. C’est original !

On retraverse ensuite le fleuve Irrawadi, on se balade dans la ville et on mange : un mauvais chinois à midi, un super bon indien le soir, dans la rue, des pains chapatis et du riz birryani.

~ Myanmar ~ Yangon et la pagode Shawdagon

Deuxième journée à Yangon.

Nous partons en haut de la ville pour visiter la fameuse pagode Shawdagon, un des plus beaux monuments du pays.

La pagode, située en haut d’une colline, domine la ville. On peut y accéder par 4 grands escaliers situés à l’Est, à l’Ouest, au Nord et au Sud.

L’ensemble est à la fois très beau architecturalement et très vivant. Les habitants de Yangon s’y retrouvent pour prier mais aussi pour se promener, pique-niquer, discuter… L’ambiance y est très agréable.

Une tradition birmane un peu différente des traditions des autres pays bouddhiques : chaque personne prie un dieu associé à son jour de naissance. Il y en à 8 au total : 1 pour chaque jour de la semaine, sauf le mercredi où il y en a 2, 1 pour le matin et 1 pour le soir. Une manière de prier est d’arroser plusieurs fois une statue de bouddha associée au bon jour.

En sortant de la pagode on retourne à notre super restaurant 999 noodle pour déguster des wonton noodles délicieuses.

Le soir on embarque dans un bus de nuit VIP direction Mandalay. C’est de loin le meilleur bus de nuit que j’ai pris dans ce voyage. Certains voyageurs (qui n’ont pas du souvent la prendre) ont dit que c’était mieux que la première classe d’Air France ! On a quand même chacun une télé avec des films, de l’eau et des boissons énergétiques, des bonbons, de vrais pauses repas pendant le trajet… C’est le luxe.

~ Myanmar ~ Yangon

Première journée à Myanmar !

Nous sommes arrivés cette nuit à l’aéroport international de la ville. Je suis arrivée 4 h avant Clément et j’ai pu déjà observer pas mal de chose à l’aéroport. Il est tout petit alors tout le monde attend dans la salle d’arrivé. Les birmans m’observent. Ils me fixent du regard. Ça fait un peu bizarre d’être observée de la sorte mais lorsque je leur souri ils me rendent toujours mon sourire, contents de rencontrer quelqu’un qui vient d’ailleurs. Les parents amènent leurs enfants pour me faire coucou et me dire bonjour.

Pour notre premier jour on doit d’abord essayer de comprendre comment marchent les transports ici, négocier pour avoir un billet qui inclue le transport jusqu’à la gare routière qui est loin de la ville, puis changer de l’argent.

Ici la monnaie est le kyate mais beaucoup de prix sont donnés en dollars. On a donc décidé de changer pas mal de dollars pour pouvoir choisir de payer dans la monnaie la plus intéressante à chaque fois. On a obtenu un taux de change étonnamment bon : 1285 kyates pour 1 $ au lieu de 1290 annoncés par les banques internationales ce jour là.

Passé ces tâches pas très sympas, on se ballade dans la ville, on admire l’architecture coloniale anglaise, on observe la vie locale, on échange beaucoup de sourires et de petites conversations avec les habitants, curieux de nous connaître. Ici on ne vient pas nécessairement nous parler pour nous vendre quelques choses mais simplement par curiosité, sans doute par plaisir de retrouver depuis peu cette liberté si précieuse de parler à des étrangers sans être en danger. On sent d’ailleurs une joie particulière régner dans la ville, probablement liée aux récents résultats électoraux.

La gare

L’hôpital de Yangon

Nos pas nous amènent ensuite à notre premier temple birman, la pagode Sule :

Et pour finir la journée en beauté, on déguste nos premières Sticky Shan noodle et des rotis. Miam Miam !!!

5 mois et 10 jours de voyage en solo

Ça fait maintenant plus de 5 mois que je voyage. Je n’arrive pas vraiment à réaliser ce qu’il y a derrière ce chiffre. Les premières semaines sont passées tellement lentement… Et tout à coup je voyageais depuis 4 mois, et maintenant depuis quasiment 5mois 1/2. Le temps change définitivement en voyage.

5mois et 10 jours en 2198323pas, soit l’équivalent de plus de 1500 km à pieds.

J’ai vécu tellement de choses nouvelles au cours de ces derniers mois, c’est extraordinaire. Je vais vous épargner la liste ! La plupart de ces expériences nouvelles ont été agréables et m’ont beaucoup apportées. Une des choses cependant à laquelle je ne m’attendais pas, est que pour la première fois de ma vie j’ai fait peur à des gens, peur juste parce que je suis différente, peur parce que je suis blanche avec des yeux clairs. La plupart du temps je vous rassure les gens me disaient plutôt que j’étais belle, mais ces rares fois où j’ai vu la peur dans le regard des gens, je ne suis pas prête de l’oublier…

5 mois 1/2 en Asie du Sud-Est.
J’ai toujours aimé l’Asie. Principalement parce qu’ici tout est différent. Particulièrement la façon de penser des gens. J’aime ce décalage, ce besoin de toujours essayer de comprendre, de ne pas prendre les choses pour acquises mais de devoir creuser avant de commencer à percevoir ce que la personne en face de toi peut penser. J’aime les différentes cultures asiatiques, si éloignées de nos cultures européennes. J’aime le respect des gens. J’aime la cuisine la plupart du temps. J’aime tellement de choses que je ne pourrai réellement en faire la liste. Et pourtant je sais que je pourrai difficilement vivre ici. La chose qui me manque le plus je crois, hormis les gens que j’aime bien sûr, sont les belles villes. Vivre dans un environnement harmonieux et calme. C’est quelque chose que je n’ai pas retrouvé ici, où tout est toujours un peu bancal, arrangé pour que ça tienne, et bruyant.

Demain mon voyage va changer, car demain Clément me rejoint pour terminer l’aventure avec moi. Je suis heureuse qu’il arrive, je suis heureuse de le voir bien-sûr après une si longue absence, je suis heureuse aussi de laisser la solitude du voyage solitaire derrière moi et d’avoir quelqu’un à mes cotés pour avancer, quelqu’un avec qui partager, surtout les bons moments, car c’est à ce moment là qu’on en a le plus envie.
Je sais que parfois la liberté et le calme apportés par cette solitude vont aussi me manquer, je suis fière d’avoir pu me débrouiller seule et d’avoir appréciée tous ces moments particuliers, mais j’ai aussi vraiment hâte d’être demain pour entamer cette deuxième grande page de mon voyage et commencer l’aventure à 2 sous le soleil doré de la Birmanie.

 

~ Thaïlande ~ Chiang Rai

Aujourd’hui c’est ma dernière journée de visite en Thaïlande et je me promène dans Chiang Rai.
Cette ville est réputée pour être une mini Chiang Mai mais je ne trouve pas qu’elle ait son charme.

Je commence par aller voir le monument au roi sur les conseils de mon auberge. J’ai mis un moment à réaliser que le bâtiment était en fait seulement une photo du roi et de la reine, pas très impressionnant.

Je flâne ensuite dans la ville et tombe sur le musée des ethnies montagnardes. Le musée est loin d’être engageant, situé au 3iem étage d’un immeuble et un peu vieux. Mais les informations qu’il contient sont vraiment intéressantes.
Ils présentent les différentes ethnies vivants au Nord de la Thaïlande et explique l’histoire de la région notamment l’histoire de la culture d’opium.
La visite commence par une vidéo en français montrant les ethnies, leur histoire et leurs cultures.
Visiter ce musée m’a renforcé dans l’idée qu’il est difficile et discutable de réaliser des treks passant dans les différents villages de la région. Les femmes girafes par exemple, qui sont une des grandes « attractions » ici, ont été importées de force de Birmanie par un homme d’affaire et sont enfermées dans leur village, avec interdiction d’en sortir…

L’histoire de l’opium est aussi intéressante. Je vous la résume en simplifié ! Chiang Rai est située dans le triangle d’or. C’est la partie extrême Nord de la Thaïlande, aillant un accès direct au Laos, à la Birmanie et à la Chine.
L’opium au départ était cultivé par les ethnies pour leur propre consommation, ils pensaient, et pour certaines ethnies pensent toujours, que la consommation de cette drogue permet de réduire le risque de maladies. Au départ la production était minime. Mais tout c’est accéléré pendant la guerre froide. La région abritait alors de grands groupes anti-communistes et l’opium a été utilisée par les américains mais aussi par les français apparemment pour financer leur armement. Il y a même une compagnie d’avion qui a été créée spécialement pour transporter la drogue vers les États Unis.
Depuis le gouvernement thaïlandais a pris de fortes mesures punitives et la culture de pavot est maintenant considérablement réduite et cachée.

 

J’ai ensuite visité 2 temples :

Wat Phra Singh

Wat Phra Kaew

Ce temple abritait le bouddha d’émeraude qui est maintenant dans le temple du grand palais de Bangkok. Il abrite maintenant un autre bouddha d’émeraude, au dimension identique, et quasiment identique mais pas tout à fait ! Same same, but different 😉

Il y a aussi dans le temple un « musée » assez bien fait qui regroupe différent objets ou sculptures liés au bouddhisme en expliquant leur origine et leur signification.

La ville a également un marché de nuit mais après celui de Chiang Mai il paraît vraiment rikiki !

Chiang Rai c’est aussi :

Des dégustations d’insectes

Des sapins de noël improbables

My name is Bond, James Bond

Chiang Rai ne m’a donc pas trop impressionné. Mais la visite du temple blanc vaut largement le voyage jusqu’ici 🙂

~ Thaïlande ~ Du blanc, du doré et du noir : une journée du paradis à l’enfer

Aujourd’hui je passe la journée dans les environs de Chiang Rai.

2 lieux singuliers sont emblématiques de la ville : le temple blanc et la maison noire.
Tous les deux sont le résultat de l’œuvre à la fois spirituelle et artistique de deux artistes thaïlandais.

• Le temple blanc ou Wat Rong Khun

Le temple blanc est situé à 12km au Sud de la ville.

Pour y aller je prend un bus de ville après avoir acheté 2 croissants pour la route. Le bus est facile à trouver dans la gare routière car beaucoup de touristes l’utilisent et il y a une pancarte « white temple » dessus !

La fierté du chauffeur de bus

30 min et 20 baths plus tard, me voilà donc devant le temple. Il est encore relativement tôt, il n’y a pas encore trop de bus de touristes, même si je suis loin d’être seule sur place, je n’ai pas à subir les ordres et le minutage des employés, contrairement aux personnes venant aux heures de pointe.

Je suis vraiment très contente d’être là ! Cet endroit ça fait longtemps que j’ai envie de le visiter. C’est un endroit vraiment particulier, résultat de la créativité d’un artiste un peu fou. Tout ce que j’adore.
Pour vous donner une idée, c’est un peu l’équivalent de la Sagrada Familia à Barcelone, mais en version asiatique avec un temple bouddhiste.
Le projet de l’artiste est gigantesques et ne sera terminé qu’en 2070, et encore si tout va bien. Le temple a en plus été victime d’un tremblement de terre et a été en parti démoli.
Le site est immense et sera occupé une fois fini par 9 bâtiments, chacun enseignant une valeur importante pour l’artiste. Parmi ces bâtiments il y a bien sûr le temple principale mais il y a aussi le bâtiment des toilettes par exemple qui est enorme, plus tard il y aura aussi un crématorium.
L’artiste, Chalermchai Kositpirat, est âgé de 54 ans. Il ne verra donc probablement pas son œuvre terminé mais est aidé de 67 disciples pour réaliser la construction.
Il est bien sûr provocateur, il utilise tous les codes classiques du bouddhisme en les détournant, mais aussi les héros et ennemies mondiaux.
Le temple est pratiquement terminé et il est génial. L’idée de l’artiste est que pour pouvoir accéder au paradis ou plutôt ici au nirvâna il faut passer par la souffrance.

Le temple est entièrement blanc à l’extérieur et recouvert de petits miroirs qui reflètent la lumière et lui donnent un côté étincelant, tout cela représentant bien sûr la pureté.
L’accès au temple est entouré de statues représentants des sortes de monstres et des personnes en souffrance. Un faux bassin est rempli de mains humaines, semblant appeler à l’aide depuis l’intérieur de la terre. C’est très bien fait !

Un fois à l’intérieur du temple le doré domine. Les murs sont recouverts de peintures magnifiques. On peut y retrouver aussi bien Yoda que Superman, en passant par les Minions. Mais on peut aussi y voir les tours jumelles entrain exploser, parmi de nombreux autres symboles.

Le temple est aussi destiné à la prière, il y a plusieurs statues de Bouddha à l’intérieur.

Le mur intérieur en miniature

Toilettes pour femmes

Toilettes pour hommes

Le bâtiment des toilettes, le seul à être doré

Cette visite est donc géniale et immanquable à tout voyage en Thaïlande.

Bus – Pause déjeuner – Bus

Pause déjeuner : les saucisses ici sont faites avec de la citronnelle, du piment et du gingembre ! Ça pique et c’est bon 🙂

Je ne suis pas bien grande, mais ici c’est déjà trop !

• La maison noire ou Baan Sii Dam

La maison noire est à l’opposé du temple blanc par rapport à Chiang Rai, mais aussi par sa couleur et par les émotions que l’on ressent en la visitant, ce qui est assez rigolo.

Elle est la véritable maison de Tawan Duchanee, un artiste thaïlandais. Cette « maison » est en réalité composée de nombreux bâtiments, reprenants les styles architecturaux classiques du Nord de la Thaïlande, et d’autres formes très personnelles à l’artiste. A l’intérieur de chaque bâtiment, l’artiste expose ses œuvres mais aussi sa collection d’animaux morts, de peaux de bête et d’ossements. La plupart des bâtiments sont bien sûr noirs.

J’ai vraiment été dérangée par les lieux. Tu ne peux observer l’intérieur des bâtiments que depuis l’extérieure, à travers de grandes vitres, ce qui n’arrange pas vraiment la visite. J’ai d’abord visité tout le parc et en dernier le bâtiment principal, le temple, où l’artiste a placé quelques textes. J’ai vraiment été surprise par le coté glauque des collections sans aucun sens apparent. Apparemment ça serait normale. Selon l’artiste il n’y aurait pas de sens à son oeuvre, ni à sa collection animalière… Il veut que le public ressente qui il est ! Et bien moi ce que j’ai ressenti ne m’a vraiment pas donné envie de le connaitre. Le « temple » par lequel j’ai terminé et qui contient de nombreux autoportraits n’a pas vraiment amélioré mon impression. Les animaux vivants enfermés dans de minuscules cages dans le parc non plus.

Cet endroit ne laisse en tout cas définitivement pas indifférent, il y a aussi de belles choses, et ça mérite amplement une visite.

Les photos :

~ Thaïlande ~ Chiang Mai

Comme promis un article pour vous parler de la charmante ville de Chiang Mai.

Chiang Mai est une ville de taille moyenne, une des plus grandes du Nord de la Thaïlande, peut être même la plus grande.
Elle a une histoire très riche et est notamment un des grands centres de l’artisanat thaïlandais. Depuis des siècles les marchandises nécessaires au pays sont fabriquées ici et transitent ensuite par Bangkok où elles sont vendues sur le marché. Au départ les marchandises étaient transportées à dos de buffle ou de cheval quand les fabricants étaient riches. Le train est ensuite venu grandement simplifier la vie de ses habitants…

Chiang Mai est aussi un centre religieux et culturel important du pays. Il y a énormément de temples dans la ville ! Encore plus qu’ailleurs où il y en a déjà beaucoup… Ces temples sont toujours utilisés activement aujourd’hui.

La ville garde des traces bien visibles de son histoire. La « vieille ville » qui est la partie la plus jolie est toujours partiellement entourée de ses anciens murs et par un canal. Elle a une forme carrée et quatre grandes portes aux quatre points cardinaux ce qui fait qu’il est facile de s’y repérer.
En dehors de la vieille ville, la nouvelle ville s’étend sur plusieurs kilomètres carrés.

Chiang Mai me fait fortement penser à Luang Prabang au Laos même si leur taille ne sont pas comparables. Ces deux villes ont d’ailleurs une histoire en commun, puisqu’elles ont longtemps appartenu aux mêmes royaumes avant de faire partie de deux pays différents. Le Nord de la Thaïlande et le Laos ont d’ailleurs de nombreuses choses en commun, avec le Nord du Vietnam aussi d’ailleurs.

Les deux villes sont des villes où il fait bon de voyager car elles sont à la fois très locales, avec une vrai vie de ville provinciale mais avec également une petite touche internationale qui leur ajoute un charme certain.
Chiang Mai est donc une ville très visitée.

Il est possible d’y faire de nombreuses activités et de découvrir la culture thaïlandaise.

Je suis restée finalement 11 nuits, ce qui est long, mais le stage de massage m’a pris une bonne partie du temps (et de mon budget!) je n’ai donc pas pu faire certaines activités comme les ziplines par exemple ou des randonnées sur plusieurs jours dans les montagnes de la région (mais elles soient apparemment très très touristiques donc ce n’est pas si grave). Ça sera pour un autre pays 🙂

• Les marchés

 Les marchés sont très très nombreux dans la ville. Depuis le petit marché de fruits et légumes local jusqu’au grand marché touristique il y en a pour tous les goûts, toutes les bourses et pour tous les jours.
Les marchés classiques sont disséminés un peu partout, il y en a notamment deux près des portes Nord et Sud. Je logeais juste à côté de la porte Sud c’était donc bien pratique : le matin il y a une friperie qui vend des vêtements, des stands de nourritures et des stands où on peut acheter des fruits, des légumes, de la viande, du riz…

Un des stands est devenu mon endroit préféré pour déjeuner : ils te servent un café et un thé (les deux sont compris dans le prix) et des toasts grillés au feu de bois avec du beurre et du sucre. Miam, Miam. Bien sûr pour un prix rikiki.

Le soir le marché se transforme et on trouve alors pratiquement que des stands de nourriture. (Pas les mêmes que le matin!)

Le marché chinois, appelé Waroros, est le marché le plus intéressant pour acheter des souvenirs classiques à petits prix. Ce marché est destiné aux Thaïlandais principalement. Il n’y a pas beaucoup de touristes. Il est divisé en deux grands bâtiments principaux, de plusieurs étages, remplis à craquer de mini-stands vendant un peu de tout, mais beaucoup de vêtements et d’articles de maison.

Le night bazzar
Comme son nom l’indique c’est un marché de nuit. C’est le plus touristique de tous, les prix des articles sont ridiculement chers, les vendeurs ne sont pas très sympas. Il y a aussi des bars, des restaurants et des bars qui font des spectacles de ladyboy.
Ce n’est donc pas le plus intéressant mais il recèle un trésor : un terrain à l’abandon dans lequel sont installés plein de food trucks et des tables et chaises de récupération. L’ambiance y est géniale. Tu peux manger et boire, des plats venant de plein de pays différents. On se croirait à New York. 🙂

D’ailleurs j’en ai profité pour manger… un burger (on ne se refait pas). C’était un des meilleurs de ce voyage !

Ensuite il y a les marchés des samedis et dimanches soirs. Ils sont à peu près équivalents mais ont lieu un jour et à un endroit différent.
On peut y trouver plein d’artisanat local et d’articles made in China bien-sûr, ainsi que plein de plats différents.
Ces marchés sont super sympas. L’ambiance est très bonne, conviviale et festive, et les vendeurs sont très agréables : ils sourient, t’expliquent te laissent acheter ou non sans te harceler.
Par contre les marges de négociations sont assez faibles car il y a beaucoup de vacanciers ici, et ils ne négocient souvent pas beaucoup. Les marchants savent qu’ils vont vendre à leur prix.
J’y suis allé les 4 soirs, principalement pour voir et pour manger 🙂 et je me suis régalée ! (Je n’ai pas tout le temps pensé à prendre des photos par contre)

Celle là elle est pour toi Marion 😉

• Les musées

Il y a plusieurs musées dans la ville. Les trois principaux sont situés au centre de la ville autour de la place à la statue des 3 rois.

Ils sont situés dans de beaux bâtiments historiques. Ils sont gérés par la ville je crois, on peut donc visiter les 3 pour seulement 4,5€. Ils sont destinés de premier abord aux thaïs pour leur apprendre leur histoire.
Ils ont des thématiques différentes mais ils s’entrecroisent parfois.
Ils sont assez bien fait, avec plein de stands interactifs, des vidéos et des maquettes. Tout est traduit en anglais, et parfois en chinois, même si les traductions sont un peu tarabiscotées parfois. Des explications audios peuvent être écoutées régulièrement en plein de langues, dont le français.

Il y a d’abord le centre des arts et de la culture. C’est le plus grand des trois, je l’ai fait en premier. Il présente la ville de Chiang Mai et son histoire, la façon de vivre de ses habitants, il parle aussi du bouddhisme.

Le deuxième musée est le musée de la vie du peuple Lanna. Lanna est l’ethnie majoritaire de cette région de la Thaïlande. Elle a une culture particulière, des rites particuliers, une musique, une religion… Et tout est présenté dans ce musée.

Le troisième est le moins intéressant pour moi. C’est le musée historique. Il présente l’histoire de la région mais les informations sont un peu confuses et certaines parties se recoupent avec le premier musée. Il y a aussi une petite partie sur la faune et la flore, un peu perdue et hors sujet au milieu du reste.

• Les temples

Comme je l’ai dit au début de cet article, les temples sont treeees nombreux ici.
J’en ai fait un certain nombre, pas tous bien sûrs. Certains sont très jolis.
Il y avait également pas mal de cérémonies, je pense notamment qu’il y avait des mariages les weekends où j’y étais et certains temples étaient bien décorés.

Les temples de la vieille ville en photos :

Wat Phrathat Doi Suthep
Ce temple est très important et emblématique dans la région. Il est situé en haut d’une colline à l’Ouest de la ville et les habitants considèrent qu’on ne peut pas connaître la ville sans l’avoir vu !
Pendant les pèlerinages, les croyants parcourent le chemin jusqu’au temple à pied, en prenant soin de n’avoir que des pensées positives en chemin.
Ça fait quand même 15km… alors nous on a pris le bus 🙂 (nous c’est Aneta, une copine de massage, et moi). Ces bus ont d’ailleurs la désagréable habitude de te faire payer le trajet plus cher au retour, une fois que tu es bloqué en haut et que tu n’as plus le choix. Je leur ai fait remarquer que ce n’était pas correct, ça sert à rien mais ça soulage lol!
Le temple est vraiment très joli, avec de belles peintures murales et de nombreuses statues.
Les gens viennent en masse prier ici ce qui fait que le temple est très vivant.

Eux ils font de la peine, ils apprennent à mendier au lieu d’aller à l’école

Cette fois je l’ai fait

Ma réponse ! ouf je n’ai pas été poursuivie en justice récemment 😉

Depuis le haut de la colline on peut aussi observer la ville en contrebas :

Le carré de la vieille ville

• Borsang et ses belles ombrelles

Là je triche un peu. Borsang est une petite ville à côté de Chiang Mai, spécialisée dans la fabrication d’ombrelles.
On peut y accéder en bus local (il faut prendre les blancs pas les rouges) très rapidement. L’ambiance dans le bus est sympa car il est emprunté principalement par les habitants.

Même les abris-bus sont en forme d’ombrelles !

J’ai eu la mauvaise idée d’y aller un dimanche. Je m’étais renseignée, c’est censé être ouvert mais en réalité seule la fabrique principale est ouverte. Les petit artisans eux ne travaillent pas le dimanche.
Mais j’ai quand même pu voir la fabrication de ces belles ombrelles en papier. Elles ont d’abord été blanches mais sont maintenant peintes.

Fabrication du manche au tour à bois. Ils utilisent du bois de santal :

Fabrication du papier

Fabrication de la structure en bambou

Encollage du papier (ou du tissu ici) et séchage :

Collage

Séchage

Finition

Peinture

Ombrelles de collection

 

La ville de Chiang Mai recèle donc de nombreux trésors et on peut facilement passer un long moment ici sans s’ennuyer.

Quelques photos de la ville :

Absolument délicieuse : les nouilles au curry de Sirichai

Dans la rue du poulet 🙂

C’est délicieux, sauf le sang bouilli qui n’a pas vraiment de goût

Je profite aussi de cet article pour parler d’un truc super en Thaïlande : les machines filtrantes pour remplir sa bouteille d’eau. Au début on ne sait pas trop ce que sont ces gros carrés bleus mais ils permettent de remplir sa bouteille d’eau pour seulement 1 bath. On fait ainsi des économies mais surtout on réduit considérablement la quantité de bouteilles plastiques jetées. J’ai vu ces machines en Thaïlande et en Malaisie seulement. (Dans les autres pays il fallait demander pour avoir des water refill)

Et pour finir, quitter Chiang Mai est facile. Depuis la gare routière on peut prendre les bus de la compagnie Greenbus. Elle n’est pas chère du tout et très professionnelle.

Ca on ne s’y habitue jamais

Et pour terminer sur une note plus positive :

~ Thaïlande ~ Un cours de cuisine à Chiang Mai

Aujourd’hui je pars à la découverte des secrets de la cuisine thaïlandaise. J’ai le cœur lourd ce matin, comme depuis 2 jours, et j’espère que ça va me changer les idées…

A Chiang Mai il y a une dizaine d’écoles de cuisine, toutes avec une très bonne réputation, alors il est difficile de choisir. Elles proposent quasiment toutes la même chose pour le même prix. J’ai choisi une école avec un petit nombre de participants par cours et avec des plats un peu différents, que j’avais envie de cuisiner et de manger.
Je suis donc aujourd’hui à l’école Basil 🙂

On est 5 à participer au cours : 2 taïwanais, 2 irlandaises et moi.

On est encadré par 2 jeunes femmes : la patronne, Apple, et une étudiante en anglais qui fait un stage pour pratiquer.
On part visiter un des nombreux marchés de la ville et elle nous montre les légumes, les fruits et les épices. La plus grande différence avec les pays voisins je trouve c’est l’utilisation de plein de basilics différents.

Ensuite on rejoint la maison de Apple, dans laquelle à lieu le cours. L’endroit est sympa, très cosy. Dans la première pièce il y a une grande table autour de laquelle on peut manger et se reposer. Et dans la deuxième pièce il y a le plan de travail et les postes de cuisson.

Chacun peut choisir les plats qu’il cuisinera pendant la journée et a donc une planche à découper et un wok attitré. On choisit un plat parmi trois dans chaque catégorie.

L’ambiance était super sympa. Apple a une énergie débordante et communicative 🙂

On cuisine chaque plat puis on le mange. Heureusement on peut emmener ce qu’on veut dans des sacs plastiques pour le soir car 6 plats c’est juste énorme !!

Bien sûr cette journée n’a pas réellement réussi à me changer les idées. Cependant je pense que la plus belle façon de lutter contre les barbaries commises par des êtres sans humanité, que ce soit chez nous ou ailleurs, est de vivre pleinement et de partager des moments de rire et d’amour, toujours… et partager un bon repas fait partie de ces moments qui ont du sens 🙂 alors passons aux recettes :

• Les recettes :

Riz coloré
Mélanger à proportion égale : du riz violet, du riz gluant et du riz jasmin/basmati, et les cuire ensemble.

Les currys

Les pâtes de curry peuvent être préparées à l’avance en grande quantité et congelées dans des bacs à glaçons, 1 cube représentant la quantité nécessaire pour faire un curry pour une personne.

Pâte à curry vert

Ingrédients

 

J’ai réalisé celui-là. C’est très bon et très relevé.

Les soupes

Les woks

Ce plat est très bon et très surprenant, le tamarin donne un côté acide et légèrement amer très appréciable.

Les nouilles

Elles sont en bonne place dans le classement de mes nouilles asiatiques préférées. Elles s’appellent comme ça car les épices sont parfaites pour te faire transpirer et éliminer quand tu as la gueule de bois !

Les entrées

Ce plat je l’avais déjà mangé et aimé au Laos, et je voulais apprendre à le cuisiner. Il s’agit du Laap. L’ingrédient secret c’est la poudre de riz gluant grillé. Elle apporte le côté croustillant à la salade. Pour la fabriquer il suffit de faire revenir des grains de riz gluant non cuits dans une poêle jusqu’à ce qu’ils deviennent croustillants et ensuite de les réduire en poudre. La poudre n’a pas besoin d’être homogène, au contraire. Elle ne se garde par contre pas longtemps, pas plus d’une semaine.

Les desserts

Ce dessert est LE dessert de la région et c’est délicieux ! Le goût de la noix de coco associé aux délicieuses mangues d’ici… miam miam. On a rendu le riz bleu en ajoutant de l’eau colorée par des fleurs, appelées butterfly pea.

Un cuiseur-vapeur tradiionel

Avant/après

 

• Des informations intéressantes sur la cuisine en Thaïlande :